“过去”走的也是时下最受欢迎的咖啡馆的路子：设计感一流的环境，明亮温馨的氛围、舒适宽大的座位。虽然Francois是个讲究的人，一直坚持只用Robert家现烘的豆子，而不是illy或者星巴克批发豆，但说到底，他卖的还是咖啡馆的格调，而不是咖啡本身。
但他现在要开始做单品咖啡？
陈非刚开始有点意外，继而转念一想又释然，Francois的客户群已经相当稳定，放多一个选项给客人也不会增加多少成本，如果客人反馈不好，也不会有太大损失。而如果真的做起来了，单品咖啡的利润总是比花式
的新咖啡豆呢。”
Francois一拍脑袋：“对对，Fred你帮我试一试，我感觉我喝太多咖啡了，舌头都麻木了。”Francois苦着脸，“说真的，那三个咖啡我感觉都没什么差，我都不好意思跟Robert说，会被他嘲笑死。”
“既然都没差，那随便选一个呗，Robert是咖啡迷就算了，你做花式咖啡，烘焙重一点没太大关系吧？”
“是这样的，我打算做一点真正的单品咖啡了，这个豆子是我特地让Robert帮我进的，Antigua产区的，贵得很哪……”
豆子来了，Robert也帮他烘了，结果他的舌头却失灵了，跟大姨妈来了似的，啧！
单品咖啡在北京其实没什么市场，一个最重要的原因是市场被做烂了，90年代末咖啡馆刚兴起的时候，以台湾某几个连锁品牌为代表，到星级酒店的西餐厅，再到每个大学附近的一些“小资”咖啡店，每家咖啡馆的菜单上都是一溜的“蓝山”、“哥伦比亚”、“曼特宁”，其实喝起来全是一个味道，连那传说中产量稀少的“蓝山”也跟大路货似的，一杯30元有找，每间店都卖。
消费者也不知道是真不懂还是无所谓，反正哪个听起来高大上点那个，回家跟别人吹牛说今天喝了蓝山，至于那玩意儿跟哥伦比亚究竟有什么差别，根本没人关心。
久而久之，单品咖啡的内在价值就在无形中蒸发了。
接着星巴克崛起，illy也进入中国，他们带来的花式咖啡刷新了大家对咖啡的概念，cappuccino、latte、mocha、甚至espresso才是现在京城年轻人熟悉的咖啡，什么耶加雪菲肯尼亚cubita的，没人懂，也没人想懂。
最近几年倒是有一些真正热爱咖啡的人开始钻研咖啡豆，并试图把咖啡馆重新做得专业起来，但那毕竟是小众，对于年轻人来说，咖啡馆的氛围、格调都远比店里的咖啡豆是否极品来得更重要，对于价格贵得多却真假难辩的单品咖啡并不买账，专业的咖啡馆不好做。
