那里用餐，要调动全身
感官，正如在
场真正上乘中餐宴席上。
“w.g”结束以后，中国餐饮界就直在恢复往昔活力。而随着喻波这样厨师对烹饪传统进行
重新发现与创造，也许
们会发现，到头来大家还是得跟在“中国龙”尾巴后面拼命追。
说回自己。也不记得到底是从什
时候起，在电光石火间发现食物口感纯粹意义。但在毫无考虑就让可怜父母承受鹅肠火锅这恶心东西时，在这条路上肯定已经走远。那些关于什恶心、什不恶心英式价值观，就那消失：不仅跨越中国美食边界进入腹地，甚至都不太记得边界在哪里。在如今心里，吃软骨，大概和品尝多年波尔多陈酿样，精妙而回味无穷。
不过，虽说不是在某刻突然“虔诚皈依”嚼劲带来愉悦，路上也有些“小顿悟”时刻。次是在香港，临时为个鲍鱼养殖场做市场调查。干鲍鱼当然是中餐宴会上最昂贵奢侈食材之，和鱼翅、海参齐名。这些大受追捧海产，最好都来自日本。日本人通过秘而不宣方法将它们做成干货：在香港比较高级餐厅，仅头顶级日本大鲍鱼，价钱可能就要超过五百英镑。
调查不可避免地把带到香港毫无争议“鲍鱼王”阿门前。这位香港厨子是整个东南亚“烹鲍名人”（从中国人角度看，“烹鲍名人”这个概念并不奇怪）。同时他还享誉全球，大量国际奖牌与名誉就是证明，其中还有九九七年法国议会颁发“最高荣誉奖”。被个特别开朗热情美食作家带到阿在铜锣湾富临酒家。这位作家是位导师老朋友，们就叫他“美食先生”好。
美食先生穿着三件套西服，拿着根手杖，妙语连珠，语带机锋。他是中国人，说起话来却带着老派英国人那股子欢快劲儿。他实在太有二十世纪早期优雅范儿，瞥瞥他脚，觉得应该穿双高筒靴。
们在餐桌边坐定，“鲍鱼王”给上头鲍鱼。食材在他秘制高汤里炖很久，通体深黑、触感柔软，性感轮廓颇像生蚝或蛤蜊。
“没给你配酱，这也不是成菜，”他告诉，“就想让你单独吃吃看，欣赏鲍鱼本身美味。”
屏息凝神，拿筷子夹起鲍鱼，送到嘴边……
鲍鱼口感既柔软又筋道，同时在唇齿之间屈服又抵抗，有种温柔弹性。每口咬下去，嚼到最后，都有点微妙粘牙，十分和谐。刚来中国时候，对吃这样东西提不起兴趣。换成是那时候，眼前不过就是另次偶遇复杂难解中国美食：可能会很礼貌地小声称赞，内心却暗
请关闭浏览器阅读模式后查看本章节，否则可能部分章节内容会丢失。
